TEST CONTENU 2010

One of the main phobias about winter photography is the weather itself. Some say the gear jams and the battery dies at temperatures below 20 Celsius. They say a lot… really.

The possibility of gear malfunctioning in below freezing temperature might be true… through very long exposure to the weather maybe. Usually the obvious symptom is the LCD refresh rate lagging behind. The other issue might be an accelerated battery consumption (as in the battery flashes red like if all the power was drained). This doesn’t mean the camera is dying nor are you damaging it. I have done many photo outings in such conditions.


Extreme cold shooting 1: New Year All-nighter



After partying like a rockstar over at Tyler’s place during the passing to the year 2009, me and some other friends went outside on my friend’s balcony to shoot the sunrise. It was freezing outside and we stayed there for at least an hour or more I don’t remember. The d80 still worked months after this.


Extreme cold shooting 2: Winter Full Moon



I once went taking pictures of a full moon at night for 3 hours straight with my Nikon D80. The sky being very clear, the thermometer showed -30°C. I just got dressed very warm, put some beat in my ears and shot. After some minutes, the LCD screen started to lag in refresh rate, but the camera continued to work.


Extreme cold shooting 3: Montreal All-Nighter



Long exposure night, long night photo outing. Camera survived.


Extreme cold shooting 4: F70EXR test day and ski trips



Not long before Christmas, it was -20 outside during the day. I went for a 45 min walk with my new bought camera to try it out. I’ve noticed some LCD refresh lag and the battery was drained faster, but the camera was still working. Some weeks later I went on a ski trip with the camera. I left the compact in a pocket with no isolation layers other than a windproof layer in temperatures varying from -10 to -20 with wind on the top of the mountain. The camera still works today.


Precautions

Now the precautions you have to take for cold condition shooting are mostly about when you get from cold weather to warm indoor weather. The best way to do this is to leave the gear in the bags and let them warm up before opening the bag and using the gear. If leave the gear exposed to the indoor air, it will fog up. If this happens, you have to let the gear dry up before touching it. That way, nothing harmful will happen to it.

Cessez d'upgrader et regardez-vous! ><

Un cas de talent par dessus équipement...

L'utilisatrice
http://furtivelungs.deviantart.com/gallery/

La caméra
http://www.dpreview.com/news/0502/05021708oly_ir300.asp

Ça y est! J'arrête de penser à l'équipement et tout et le upgrade. Et je me concentre sur la photo et photoshop en général. Bordel! Ça me coute moins cher et j'apprécie le talent dont je me développe...

On peut parler de mégapixels, iso, feeling et piqué tout le long mais bon... lorsque j'ai vu ça, ceux qui prenne une caméra plus performante parce qu'ils "pensent" qu'ils plafonnent sur leur présente devraient sérieusement se remettre en question vis-à-vis le potentiel de leur outil voir même de leur talent!

Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres!

Il ne faut
1 - qu'aller sur flickr
2 - chercher la caméra qu'on utilise
3 - classer les photos prises par la caméra à partir de la plus intéressante

Pour réaliser le potentiel de n'importe quelle caméra numérique et TENTER D'EN FAIRE AUTANT!

Oui pour ceux qui sont dans l'emploi de la photo, la fiabilité de votre équipement représente votre gagne-pain et je vous comprends mais pour les autres comme moi qui font ça pour le plaisir, réfléchissez .

Enfin, des questions de boitiers et des questions de lentilles commencent beaucoup à se répéter dans cette section. Faudrait à moment donner généraliser ça et quasiment classer ces caméras par profil voir fréquence d'utilisation.

On est en crise économique la... c'est pas trop le temps de se tapper une dépense de 1000$ - 2000$ minimum...

La loi de la parfaite réflection :: Truc PhotograFYK



Hey salut tout le monde! Vous ne pouvez croire ce qui m’est arrivé hier soir! Il a plu un peu et la neige fondait. Cela rendait l’asphalte hyper reflective! Je n’ai pas pensé à un meilleur moment pour vous parler de la technique de la parfaite réflexion. J’adore faire ça parce que cela créer des jeux de symétrie avec diverses surfaces qui réfléchissent diverses sources de lumières comme de l’asphalte humide, une fenetre polarisée, une flaque d’eau, des lunettes soleils, voire un miroir conventionnel!

À la base c’est probablement le true le plus facile en photographie, il faut juste savoir comment.
1- COLLEZ LA CAMÉRA le plus proche possible de la surface réflective
2- recadrez la photo dans les règles de l’art.
3- prenez la photo.



C’est aussi simple que ça. À moins que vous êtes un tireur d’élite aveugle en photographie, utilisez l’affichage de l’image en temps reel sur l‘écran LCD de votre camera (voire que ça prend tant de mots pour dire LIVE VIEW! C’est drôle le français…) pour vous aider à cadrer et pour vous donner les meilleurs résultats.

Bonne photo!!

Prendre des photos claires à main levée à n’importe quel moment :: Trucs photograFYK



Plusieurs me demandent comment je fais pour prendre des photos claires. Le principe est pourtant très simple.

Pour ceux qui peuvent lire la distance focale sur leur lentille,
1- Lisez à quelle distance focale vous prenez la photo.
2- Arrangez vous de prendre la photo au dessus de la vitesse de prise de vue de 1/(votre distance focale)
3- Et voilà photo claire!

La vitesse est généralement mesurée par votre appareil photo au moment de demi-pesée du bouton de déclanchement lors de la mise au point. Habituellement, la caméra retourne deux nombres : la vitesse et l’ouverture. La vitesse est habituellement montrée sous la forme de 1/30 ou 30. En effet, ces valeurs représentent des FRACTIONS de secondes. Ainsi, 1/30 veut dire UN TRENTIEMME de seconde. Lorsque la vitesse dépasse la DEMI SECONDE, deux apostrophes s’ajoutent à droite de la valeur. Par exemple, UNE SECONDE se montre comme 1’’.

Les distances focales représentent le taux de rapprochement que la lentille fait par rapport à vous (faut dire je ne suis pas le meilleur pour expliquer ça…). Les valeurs de distance focale sont généralement inscrites sur la lentille. Donc observez à quelle valeur vous prenez la photo et retenez le.

Ainsi, associez les deux valeurs dans cette formule pour une photo claire en tout temps. 1/(votre valeur focale). Par exemple, si je prend une photo à 55mm de distance focale, la vitesse de 1/55 serait la vitesse minimale à laquelle je peux prendre pour m’assurer que ma photo soit claire.

Si jamais le résultat que vous obtenez est trop sombre,
- augmentez la sensibilité ISO
- augmentez l'ouverture (baissez le nombre F)

et voilà


CAS D'EXCEPTION: LA STABILISATION D'IMAGE

Maintenant si on ajoute la stabilisation d’image, quelques règles changent. En théorie la stabilisation d’image peut compenser jusqu’à 3 crans, c’est à dire, 3 mesures de vitesse plus lentes. Ce faisant, une photo prise à 55mm à une vitesse de 1/30 (3 crans plus bas que… 1/60, parce que 1/55 de vitesse n’existe pas) aura une chance d’être plus claire.

Pour connaitre les valeurs de vitesse, mettez-vous en mode PRIORITÉ À LA VITESSE D'OBTURATION et changez les valeurs par vous-même.

Bonne photo!

Photos claires la nuit sans flash pt1 :: Trucs PhotograFYK



La façon la plus facile de prendre des photos claires la nuit est de se lancer dans l’exposition longue en bas iso. Une longue exposition consiste à faire entrer la lumière dans la caméra pendant un LONG lapse de temps. Une quelconque vibration causera un flou.

Pour se faire, il faut :
- trépied à trois pattes ou un point d’appui stable
- une caméra

Une fois le matériel acquis, on
1- Ouvre la caméra;
2- Arrange le ISO au plus bas possible;
3- On donne un compteur de deux secondes (oui pour neutraliser les vibrations créées par la pesée du bouton lors prise de photo)
4- Visse la caméra sur le trépied;
5- Cadre la scène;
6- Prend la photo.

Et voilà!

Bien sur. C’est la méthode à adopter si on roule en mode automatique. L’idéal serait de se mettre en mode PRIORITÉ À L’OBTURATION (Tv, S, etc…) et de jouer avec le temps d’exposition pour capturer la lumière plus ou moins longtemps.